Громкие дебюты, яркие коллаборации и смелые интерпретации классики — 2024 год был наполнен захватывающими моментами в fashion-индустрии. Редакция ELLE Kazakhstan собрала десятку показов, которые заставили ее затаить дыхание, вдохновили на эксперименты и, конечно, задали направление всему модному сообществу.
Секс и меланхоличность: коллаборация Jean Paul Gaultier х Simone Rocha
Начало 2024 года ознаменовалось громкой коллаборацией — Симон Роша и ее команда отправились из Лондона в Париж, чтобы представить коллекцию для Jean Paul Gaultier в рамках программы приглашенных дизайнеров. Для своего кутюрного дебюта дизайнер использовала три основных кода Готье — принты с татуировками, корсеты и эстетику мореплавателей — и дополнила их с меланхоличной, непринужденной женственностью, которая является основой ее бренда. «Я хотела объединить все свои идеи с философией высокой моды… привнести юность и легкость», — сказала она после показа.
Стоит отметить, что корсеты, которые ранее считались предметом гардероба, сковывающим свободу движений, — тем, что женщины надевают, чтобы придать себе идеальную форму в угоду мужчинам, приобрели новое звучание. В интерпретации Симон изделие было свободно зашнуровано и «смягчено» воланами тюля.
Поп-роскошь, леопард и скульптуризм: Jacquemus SS ’24
Для показа весенне-летней коллекции Jacquemus отправился в La Fondation Maeght — первый независимый художественный фонд Франции. Вдали от парижского хаоса гостей шоу окружили скульптуры, картины и инсталляции лучших мастеров, включая Александра Колдера, Ханса Хартунга и Альберто Джакометти.
Как следует из названия, коллекция была вдохновлена скульптурами. Открыла показ Джиджи Хадид в пальто цвета яичной скорлупы с рукавами реглан — этот образ задал тон последующим. Далее фигуры Джакометти нашли свое отражение в платьях-колоннах из тонкого джерси и жакетах, дополненным акцентными подплечниками или подчеркнутым талиям.
Интимность, мериносовая пряжа и аллюзии: Maison Alaïa SF ’24
«Эта коллекция о простоте и чистоте. О том, что меньшее значит большее. Об интимности. О поиске свободы и изобретательности в этом», — так описал коллекцию SS ’24 креативный директор Питер Мюлье в преддверии показа. Ее центральной темой стали аллюзии на женское тело. Каждый наряд таинственно и едва уловимо воспевал фигуру, подчеркивая ее изгибы, — все по канонам самого основательного Дома.
Утонченные силуэты и оригинальные, но всегда элегантные пропорции, драпировка и асимметрия — сам Алайя не раз прибегал к данным элементам. Ведь все это невероятно «льстит» фигуре. Нельзя не упомянуть и аксессуары, которые придавали образам артистичность наряду с сексуальностью. Крупные браслеты выглядывали из-под рукавов, а меховые нарукавники расположились на дубленках и платьях, обвивая запястья.
Эстетика балета, шуты и шляпы-таблетки: Altuzarra FW ’24
Джозеф Альтузарра отпраздновал 15-летие своего бренда интимным показом, в котором романтика перформанса сочеталась с вневременностью и шиком. Вдохновением для него послужили театр и балет — в частности, «Кукольный дом» Генрика Ибсена, фотографии Деборы Турбевиль, танцевальные партии Рудольфа Нуреева и даже клоуны Италии XVI и XVII веков.
Если кто и может взять костюмы Арлекино и сделать их изысканными, так это Альтузарра. Ведь для него одежда — не просто предмет, а средство самовыражения и форма искусства. Эклектичные детали, такие как цирковые воротники, геометрические принты и мерцающие пайетки, сочетались со слип-юбками, трикотажными платьями, брюками с высокой талией, кардиганами и даже пальто длины макси. Особенно нашей редакции полюбились шляпы-таблетки, которые были ранее замечены у The Row и Maison Alaïa.
Будуарный шик, хрупкость и тюрбаны-чулки: Saint Laurent AW ’24
«Нет ничего прекраснее обнаженного тела», — сказал в 1966 году Ив Сен-Лоран, положив начало сексуальной революции. С тех пор откровенность стала неотъемлемой частью ДНК бренда. Однако ошибочно полагать, что кутюрье использовал прозрачную ткань для провокации — напротив, она служила воплощением женской уверенности. И при создании коллекции AW ’24 нынешний креативный директор бренда Энтони Ваккарелло вдохновлялся именно этой философией основателя Дома.
В будуарной атмосфере с ароматом Opium и под мажорную мелодию Saint Laurent представил образы, завораживающие своей дерзкой чувственностью. Показ начался с платья без бретелек в оттенке охры, дополненного меховой шубой в руках и черным поясом с золотой пряжкой. За ним последовал целый ряд таких же прозрачных нарядов из чулочных изделий, некоторые из которых сопровождались лакированными жакетами и структурированными oversize-жакетами. Головы моделей украсили шапочки-чулки, напоминающие тюрбаны, а запястья — массивные прозрачные браслеты.
Ода бахроме, кактусы и иллюзии: Bottega Veneta AW ’24
Матье Блази, который недавно был назначен на пост креативного директора Chanel, известен своей неизменной любовью к использованию материалов в технике trompe l’oeil (прим. ред — «оптическая иллюзия») — и в сезоне AW ’24 он не стал изменять себе. Многослойность, необычные фактуры, искусная драпировка и плиссировка — на каждый образ необходимо взглянуть дважды, чтобы понять, что он из себя представляет на самом деле.
От согревающей шерсти и жесткой кожи до летящей бахромы и плиссированного хлопка — в основе коллекции находились повседневные силуэты, но благодаря игре с материалами в них были привнесены нотки роскоши. Особенно нашей редакции полюбились юбки с кисточками, которые подпрыгивали и кинематографично двигались в такт музыке, а также платья, собранные из двух частей, скрепленных между собой выразительной брошью.
Эстетика перерождения, крылья и шипы: Schiaparelli Haute Couture
При создании кутюрной коллекции Дэниел Роузберри, всегда умевший по-новому осмыслить карьеру и творчество основательницы бренда, вдохновился случаем, когда она облачилась в платье, состоящее из лебединых перьев, обернутых вокруг плеч. Этим образом Эльза Скиапарелли отдала дань уважения великой балерине Анне Павловой, с которой ее часто путали из-за ее коротких черных волос и четких черт лица.
Дизайнер сравнил Эльзу Скиапарелли с мифической птицей — Le Phœnix — за ее способность постоянно перевоплощаться, возрождаться и преображать свои работы. «Загадка. Она была (в зависимости от того, кого вы спросите) неуловимой или скандальной, шокирующей своей свободой и абсолютной безразличностью к условностям», — описал дизайнер ее в примечании к показу, на котором модели шествовали в платьях с шипами, напоминающими когти, и блейзерах с перьевыми лацканами.
Двойники Ива, богема и дух Марокко: Saint Laurent SS ’25
Вдохновение для сезона SS ’25 Энтони Ваккарелло почерпнул непосредственно из образа основателя Дома. После прочтения интервью начала 2000-х, в котором Ив Сен-Лоран утверждал, что «его женщина» — это отражение его лично, дизайнер решил воплотить эту суть в одежде. Одни модели демонстрировали двубортные пиджаки и свободные брюки, а другие —кожаные бомберы и объемные тренчи, туго затянутые на талии.
Стоит отметить, что воздушные платья, сверкающие и эфирные, отсылали к той культовой эпохе, когда Сен-Лоран общался с нью-йоркской богемой. От брутальных очков и золотых браслетов до бус, вдохновленных берберской культурой, — каждая деталь выглядела продуманной и завершенной, воплощая шик, который глубоко укоренен в ДНК Saint Laurent.
Эстетика Гэтсби, ревущие 20-е и прозрачность: Fendi SS ’25
1925 год был знаковым не только для Fendi, но и для мира искусства. Это был год проведения выставки art déco, а также выхода таких литературных шедевров, как «Миссис Дэллоуэй» Вирджинии Вульф и «Великий Гэтсби» Ф. Скотта Фицджеральда. Эти культурные события и отразились в коллекции SS ’25. Она демонстрирует характерные силуэты 1920-х годов — заниженные талии, бахрома, хрустальные украшения, плавно переходящие в более строгие формы 1940-х годов, с приталенными юбками и пальто землистых тонов.
Говоря об «обнаженности», это выглядело не столь шокирующе, если вспомнить о танцах с шарфом Исадоры Дункан. Были представлены изделия из шифона и с бахромой, которые могли бы прекрасно вписаться в вечеринки эпохи джаза, а также «перевернутое» платье-топ, демонстрирующее смелый подход к традиционным силуэтам. Дополнялись эти одеяния индустриальными ботинками, созданными в сотрудничестве с Red Wing, а также сумками, которые иногда носились парами.
Богемные аристократки и хиппи: Valentino SS ’25
В сентябре этого года Алессандро Микеле триумфально вернулся на подиум, представив свою первую коллекцию для Valentino на Неделе моды в Париже. Этот дебют стал ярким переосмыслением архивов бренда, в который дизайнер органично вплел свои фирменные элементы максимализма и игры с разными эпохами. Модели появлялись в нарядах, напоминающих изысканных дебютанток 30-х годов, богемных аристократок или бунтарок конца XX века.
Дьявол кроется в деталях — и Микеле полностью согласен с этим. В своей коллекции дизайнер сосредоточил внимание на аксессуарах. Широкополые шляпы с драматичными перьями, вязаные шапочки в стиле хиппи и кружевные вуали, скрывающие лица моделей, превратили показ в настоящий спектакль. Также стоит отметить массивные серьги, многослойные ожерелья из кристаллов, блестящие пирсинги и необычные украшения для губ, которые придали коллекции современный и дерзкий характер.
Фото: Сourtesy of brands / TagWalk
