После периода затишья, вызванного COVID, Миланская неделя моды возвращается к своему допандемическому очарованию: переполненные залы, перекрытые улицы и тротуары, забитые поклонниками моды. Не будем медлить и скорее рассказываем про самые яркие показы второго дня.
Max Mara
Креативный директор Max Mara Йен Гриффитс постепенно становится меценатом забытых и недооцененных исторических муз. После курортной ретроспективы сказочной радикалки 50-х годов Наталии Коррейя из Лиссабона, Гриффитс сегодня обратил свой взор на два десятилетия раньше. Коллекция бренда была посвящена легендарной женщине и иконе стиля Рене Перль.
Румынская модель Рене Перль была спутницей и музой французского фотографа Жака-Анри Лартига, который, в свою очередь, повлиял на Уэса Андерсона. Спустя десятилетия после ее смерти Перль помнят как икону и квинтэссенцию стиля 30-х годов благодаря сохранившимся фотографиям Лартига. Из-за ее любви к широкополым шляпам она получила шуточное прозвище «Зонтик». Именно такие шляпы и были представлены на показе.
На этот раз, в классическом стиле французской Ривьеры, подиум был заполнен роскошными льняными костюмами, соломенными сумками и широкополыми шляпами. Вся коллекция выполнена в пастельных тонах, чередующихся с total-black образами и платьями с цветочными принтами.
Prada
Для сегодняшнего показа Prada Fondazione был покрыт словно черным листом. В стены декораций были врезаны окна, за которыми воспроизводились короткие видеоролики режиссера Николаса Виндинга Рефна, известного по фильму «Драйв»: пальто на деревянном обеденном стуле, пустая кухня, женщины в задумчивости на диванах. И это, конечно же, настоящий Prada – тот, что о высокой моде, и для тех людей, которые ценят артхаусное кино и инсталляции современного искусства. Декорации можно было бы назвать хичкоковскими с небольшим добавлением Полански. Тем не менее, идея сотрудничества под названием Touch of Crude была глубоко связана с темой шоу «Бытовой вуайеризм».
Возможно, леденящие душу моменты противостояния на протяжении всего шоу, саундтреком к которому послужила синтезаторная мелодия ужасов Клиффа Мартинеса, как нельзя лучше подтверждают концепцию. Мы увидели две стороны героини Prada: домашнюю, частную личность и ту, что обращена к миру.
Костюмы-блейзеры, имитирующие вездесущую куртку-бомбер со-творца Рафа Симонса, пальто с четкими линиями и кожаные костюмы со строгими юбками представляли публичную персону. Однотонные сорочки, прозрачные платья с кружевной отделкой и трикотаж с люрексом представляли жизнь, скрывающуюся в тени, словно в одном из фильмов Рефна.
Силуэты в коллекции были довольно простыми. Платья обернуты вокруг тела так же непринужденно, как полотенце после душа. Прозрачные, тканевые пальто создают ощущение легкости. Вместе с тем, коллекция Prada полна контрастов: «мужские» жакеты/ полупрозрачные платья-ночные рубашки, дерзкие мини/«монашеское» макси. Брутальная кожа и трогательные цветочные аппликации.
Приученные десятилетиями воспринимать Prada как предсказателя моды, мы смотрим на показы, желая узнать, как мы будем выглядеть в следующем сезоне. И после этого показа возникает вопрос в голове: «Миучча, неужели накладные ресницы снова в тренде?» .
Emporio Armani
Когда мы говорим о фигуре Джорджио Армани, мы рассматриваем ее в контексте двух кодов: андрогинности и этничности. Джорджио не изменяет себе: плавная мужская андрогинность и влияние далеких этносов из Африки, Китая, Японии, Персии, Аравии, Сирии и Полинезии вновь сошлись в показе коллекции SS2023. Дизайнер использует элементы, навеянные далекими этносами, и интерпретирует их в своем фирменном стиле. Благодаря этому на показе можно было почувствовать себя путешественником.
Вместе с этим, Emporio Armani представил в этом сезоне интересные топы с пайетками и стеклярусом, брюки из фирменного металлизированного шелка, а также два платья с прозрачным лифом.
Фото: Пресс-службы брендов
