Ким Джонс — неистовый коллекционер книг — часто основывает коллекции на любимых литературных героях. На этот раз он решил написать свою собственную историю для последнего кутюрного показа Fendi.
Вдохновением для новой коллекции Fendi послужило любимое место для путешествий креативного директора бренда. Будучи непревзойденным путешественником и испытывая глубокую привязанность к Японии, Ким Джонс сразу же после открытия границ сел на самолет до Киото. Дизайнер хотел «отойти от Рима», создавая творения, которые перемещаются между различными эпохами, городами, воспоминаниями и культурами.
В Японии он встретился с известным производителем шелковых кимоно и оби. Несколько раз за годы работы Ким привлекал его для работы над мужскими коллекциями Louis Vuitton и Dior. Так, японский поставщик шелка для кимоно был приглашен для создания тканей, повторяющих оригинальные кимоно 1700-х годов, которые Ким Джонс раздобыл во время своих путешествий.
Однако, не обошлось одним Киото. Для создания коллекции, которая отражает «фрагментарную природу вещей, повторяющихся… как обрывки воспоминаний«, Джонс посетил разные города: и Рим (штаб-квартира Fendi), и Париж (где проходил показ коллекции). И все для того, чтобы создать образы, в которых соединяется восток и запад.
«Это история о трех городах — Киото, Риме и Париже — и диалог между ними»,
сказал он, упомянув, например, французскую манию ко всему японскому, которая появилась в 20-х годах.
Показ стартовал классикой гардероба: трикотажными платьями, костюмами и пальто цвета верблюда. Далее образы становились всё легче и всё более сверкающими: пижамные костюмы в пайетках, платья из сетки расшитые бусинами, и совсем «голые» варианты в кристаллах. Так, дизайнер вновь ссылается на архивы Fendi времен Карла Лагерфельда. Невесомые платья с оборками словно собраны из лоскутов, точно так же как в коллекции 2000 года, и украшены сверкающими бусинами и вышивками. Образы завершали клатчи в тон одежды, сверкающие моносерьги и лаконичные сандалии на тонких ремешках.
Коллекция также была дополнена первой в истории Fendi коллекцией ювелирных украшений. Среди основных моментов — парюра из трех предметов с более чем 1 000 белых бриллиантов и желтых багетов, выложенных в виде культовой буквы Fendi «F».
«Я подумала, что нет ничего более выразительного, чем бриллиант, а для Fendi нет ничего более значимого, чем желтый цвет»,
сказала художественный директор ювелирного отдела Дельфина Делеттрез
В итоге, мы увидела платья, в которых сочетаются чувства 1920-х годов (эпохи, когда французы впервые открыли для себя японский текстиль и были от него без ума) и современные силуэты. И героиня Fendi в этом сезоне, похоже, черпала внутреннюю силу в легкости, и поэтому коллекция оставила у гостей чувство мягкого благоговения. Джонс явно не думал, что ему нужно быть громким, чтобы сделать эффектное заявление (даже на фоне ослепительной недели, когда по подиуму ходили знаменитости, а показы граничили с откровенной театральностью).
Фото: fendi.com
