Уверенно перемещаемся из Лондона в Милан. Игривая стилизация перчаток Fendi, оммаж противоречивому Неаполю на показе N21 и призыв Diesel не относиться к жизни излишне серьезно — рассказываем про самые запоминающие коллекции первого дня миланской Недели моды.
Fendi
Одним из первых перенял fashion-эстафету сезона SS24 Ким Джонс для Fendi. Коллекция представляет собой путешествие по Риму, где обыденное превозносится и становится необычным, а история переплетается с настоящим.
«В Риме есть элегантность, заключающаяся в непринужденности и безразличии к мнению окружающих. Это и есть настоящая роскошь», — заявляет Ким Джонс. Музами дизайнера стали статуи древнего города, представительницы третьего и четвертого поколений семьи Fendi, а также женщины, которых он видит ежедневно по пути на работу. В этом сезоне героиня бренда одинаково элегантна как в широких кожаных шортах каштанового цвета, так и в белой, расстегивающейся на спине рубашке, и в кожаном тренчкоте, накинутом на обтягивающие платье.
Цвет яичного желтка и нежно-голубой оттенок утиного яйца, кофейный и оранжевый в сочетании с пастельными тонами — центральное место в коллекции SS24 занял colour-blocking, отсылающий к абстракционизму и кубизму. Однако самой завораживающей деталью на показе стали оперные перчатки, поверх которых были надеты украшения.
В свою очередь, белые рубашки с четкими воротниками и двойным рядом пуговиц стали данью уважения Карлу Лагерфельду — одному из предшественников Джонса на посту дизайнера Fendi.
N21
Спустя 40 лет после того, как Алессандро Делл’Аква уехал из Неаполя в Милан, он впервые посвятил коллекцию своему родному городу, переживающему эпоху Возрождения. «Я не боюсь обращаться к клише и обыгрывать их… Неаполь можно ненавидеть, а можно любить до безумия. Безразличие — недопустимо», — сказал он перед показом.
Противоречивость и двойственность — так можно описать Неаполь. Коллекция SS24 стала своего рода столкновением оптимизма и мрака, строгости и чувственности. Для того чтобы обыграть многоликость и контрасты города, дизайнер обратился к сочетанию черного и белого. Топы и мини-платья из белой органзы сочетались с черными атласными костюмами и юбками-карандаш.
Модели на показе выглядели так, словно только что предались любви или непременно собираются это сделать. Они были одеты в пеньюары из прозрачного шифона и платья из тюлевой сетки. Боди-комбинезоны на них были расстегнуты, демонстрируя бюстгальтеры, а атласные жакеты игриво соскальзывали с плеча. Фаворит редакции — топы, юбки, платья и даже кардиганы, украшенные сверкающими пайетками.
Diesel
Гигантские надувные скульптуры в сезоне SS23 или сооружение горы из 200 000 презервативов в AW23 — Гленн Мартенс знает, как вызвать ажиотаж. В этом году он решил устроить настоящий рейв, заявив, что «каждый день должен быть праздником».
Коллекция SS24 — это призыв не относиться к жизни излишне серьезно и дать волю эмоциям. На подиуме была представлена нарочито потертая и искусно порванная одежда. Она выглядела так, словно ей пришлось пережить сотни ливней и пожаров.
Среди других привлекательных вещей были замечены: еще более нелепая и откровенная версия юбки-пояса Diesel, инкрустированные стразами сумочки, обтягивающие графические футболки в стиле Y2K и ботфорты из денима. Противовесом апокалиптичным образам послужили платья. Одни из них были сшиты из искусно прожженного трикотажа и демонстририровали контрастное нижнее белье, другие — из латекса.
Фото: Courtesy of brands
