В четверг, на четвертый день Недели моды в Париже, модная индустрия наконец сталa свидетелем дебюта Мигеля Кастро Фрейтаса в роли креативного директора Mugler. Местом события стала подземная парковка на площади Республики — мрачное, почти индустриальное пространство, которое контрастировало с гламуром, который Фрейтас привнес на подиум.
Этот показ стал частью череды новых начинаний не только в Париже, но и в Милане. Если Витале переосмыслил наследие Джанни Версаче для поколения Z, то Фрейтас сначала «нашел общий язык» с Тьерри Мюглером через их общую любовь к Золотому веку Голливуда. А только затем он внедрил свои собственные эстетические взгляды, создавая что-то одновременно узнаваемое и совершенно новое.
Вселенная Mugler под его рукой обрела трехчастную структуру. Каждая глава коллекции раскрывала отдельную грань бренда. Здесь была архитектура объемов — огромные подплечники, пушистые ткани, силуэты, больше похожие на скульптуры; геометрия талии — строгие «песочные часы», где женская фигура вычерчена словно по чертежу; и «призрачная» прозрачность — платья, где само тело стало главным героем.
Переходя от холодной чистоты белого к мягким отблескам цитрусовых — мандарина и лимона, — коллекция раскрывалась как тщательно выстроенная гамма эмоций. В ней звучали и спокойные бежевые акценты, напоминающие о наследии Max Mara, где Фрейтас оттачивал свое видение долгие годы. Но здесь он переступил привычные границы, сделав ставку на высший пилотаж мастерства, драматичность и ту самую театральность, которые сделали Mugler культовым.
Одни модели демонстрировали блейзеры с экстремально узкой талией, костюмы из золоченой ткани с встроенными перчатками, а другие — силиконовые наряды с утрированными бедрами и полупрозрачные платья с вышивкой звезд, где бретельки свисали с обнаженных пирсингов сосков. Виниловые юбки и классические брюки с низкой посадкой, в свою очередь, соседствовали с телесными боди-чулками, а скульптурные топы с перьями напоминали крылья экзотических птиц.
Фото: Spotlight
