Эта Неделя моды в Милане стала ареной громких дебютов, где за первыми коллекциями дизайнеров (Демна Гвасалия — для Gucci, Луиз Троттер — для Bottega Veneta, Дарио Витале — для Versace, Cимон Беллотти — для Jil Sander) следил весь модный мир. Но если одни показы стали началом новых историй, то другой — превратился в момент, который уже не повторится. Giorgio Armani представил последнюю коллекцию, созданную самим Маэстро. Как отметил бренд в пресс-релизе, это шоу стало одновременно финалом целой эпохи и открытием новой главы в истории Дома.
Коллекция SS '26 была показана спустя 24 дня после ухода Джорджо Армани, что превратило показ не просто в часть юбилейных торжеств к 50-летию Дома, но и в день памяти дизайнера. В Pinacoteca di Brera, одном из главных музеев Милана, символично расположенном в районе, где он творил всю жизнь, сотни свечей озаряли пространство, а гости предстали в нарядах черных тонов в знак уважения «королю Джорджо». Завершающим штрихом атмосферы показа и трибьюта стало музыкальное сопровождение: итальянский композитор Людовико Эйнауди исполнил свои произведения — и в каждой ноте звучала светлая тоска по Маэстро.
Коллекция стала квинтэссенцией стилевого кода Giorgio Armani: строгая архитектура кроя, нейтральная палитра (недаром сам Джорджо называл себя «бесцветным» дизайнером), и вечный диалог между маскулинностью и феминностью. Он всегда стремился создавать силуэты не только стильные, но и интеллигентно-комфортные. В таких образах центральной фигурой становится сам человек, а одежда — лишь обрамляет его.
В коллекции SS '26 на подиуме модели, многие из которых работали с дизайнером не одно десятилетие, дефилировали в образах безупречного кроя преимущественно нейтральных оттенков — серого, бежевого, нежно-голубого, серо-лилового, темно-оливкового, коричневого и черного. Эту сдержанную палитру мягко оттеняли акценты глубокого изумруда, благородного пурпура и фирменного Armani Blue — всегда сдержанные, никогда кричащие, верные эстетике Дома. В этих цветах воплотились расслабленные костюмы, рубашки и кардиганы — символы тихой роскоши и гармонии жизни, где героям Armani не нужно ничего доказывать, а также драпировки на шелковых топах, которые стали живым напоминанием о неповторимой руке Маэстро.
Особый акцент был сделан на брючных комплектах, в том числе женских. И это символично: еще в середине 70-х Джорджо Армани подарил женщинам новую классику, уловив дух второй волны феминизма, которая открывала им новые горизонты самореализации — и, разумеется, меняла моду.
Вечерние образы в прочтении Giorgio Armani предстали на подиуме в платьях глубоких синих и изумрудных оттенков — классически изящные, струящиеся, мерцающие, словно звезды, они выглядели как подлинные произведения искусства. Эстетический код Дома угадывался в каждой детали: платье с глубоким вырезом, подчеркнутое простым вязаным поясом; длинное платье из органзы с ниспадающей полупрозрачной накидкой на открытых плечах; элегантный силуэт с асимметричным вырезом на одно плечо. А дополняли эти образы сумки в тон нарядов, акцентные серьги и массивные бусы, контрастирующие с утонченной простотой всей коллекции.
Показ завершился выходом любимой модели и музы кутюрье, Агнес Зоглы, в темно-синем платье в пол с вышитым портретом Маэстро на груди. В этот момент зал — все 700 гостей — поднялся со своих мест и разразился бурными аплодисментами, отдавая дань гению моды, Джорджо Армани.
А над всем шоу возвышались массивные статуи, словно напоминая: некоторые фигуры навсегда вписаны в историю. Джорджо Армани — безусловно, одна из них. Не случайно этажом выше, в Pinacoteca di Brera, в честь 50-летия Дома открылась ретроспектива под название «Giorgio Armani. Milano, per amore», где более 150 архивных работ Маэстро разместились рядом с полотнами Бернардино Луини и других великих итальянских мастеров.
Автор: Виктория Эрнест - Елизарова.
Фото: Spotlight
