20 мая Ташкент вновь стал точкой притяжения для глобальной модной индустрии. В столице Узбекистана стартовал новый сезон Visa Fashion Week Tashkent — событие, окончательно закрепившее за регионом статус эпицентра культурного и эстетического диалога.
В этом году проект совершил рывок, перерастая из формата локальных показов в полноценную институциональную экосистему. На подиуме свои коллекции представили 12 дизайнеров — как признанные мэтры, так и финалисты Next Designer Award Empowered by Visa, чьи работы вышли за рамки привычного, превращая одежду в глубокое высказывание об идентичности.
«В этом сезоне мы выбрали концепцию FOLLOWING THE SUN, ведь солнце — главный архитектор Востока, задающий ритм и геометрию жизни. В Ташкенте мы буквально следуем за ним, трансформируя подиум в оптическую инсталляцию, где исследуем природу света и аутентичные коды региона... Однако движение вперед невозможно без новой энергии. Для нас важно, чтобы Visa Fashion Week был мощной институциональной платформой. Именно поэтому предстоящий финал Next Designer Award Empowered by Visa в Ташкенте станет ключевой точкой сезона»,
— заявил генеральный директор VFW Бауыржан Шадибеков.
В этом обзоре мы препарируем показы и разбираемся в смене парадигм: почему в 2026 году «традиция» — это не просто цитирование прошлого, а работа с ДНК бренда, как маскулинный жакет становится современной броней и почему истинная сила сегодня измеряется способностью быть услышанным без лишнего шума.
Legkoe Retro (Uzbekistan)
Показ Legkoe Retro на подиуме VFW Tashkent стал одной из самых красивых премьер сезона. Специально для этого важного — дебютного — шага Рушана Мамадалиева выбрала эстетику интеллектуального эпатажа, в рамках которой искусно переписала каноны строгого дресс-кода, наполнив их шиком и даже иронией.
Шоу открылось игривым оммажем эстетике Geek Chic, где традиционные костюмы-двойки шоколадных оттенков и маскулинные оверсайз-жакеты внезапно обрели хрупкость благодаря наивному кружеву ручной работы по краю подола, ажурным гольфам и сочным вспышкам лайма. В этой игре контрастов родились и главные фавориты редакции, заставившие говорить о самоиронии в моде: сначала на подиуме появился серый пиджак с манжетами, к которому вместо привычного клатча прилагался карамельный леденец, а следом — белоснежный ансамбль, дополненный косынкой и охапкой гладиолусов.
Вторая, более утилитарная часть коллекции была создана в коллаборации с Ipak Yuli Bank и посвящена апсайклингу. В ее рамках Рушана переосмыслила промышленное прошлое, трансформировав ткань для шатров в технологичные waterproof-изделия. Будь то молочный тренч с акцентным воротником или гипертрофированный изумрудный плащ в дуэте с массивными резиновыми сапогами — эти вещи заявили о себе как о новой «городской броне». Функциональной, но не теряющей кутюрного шарма.
Rano Collection (Uzbekistan)
Следом свою видение представил бренд Rano Collection, который перевел дискуссию о национальном наследии в новую плоскость. В рамках линии «Великий Шелковый путь» Рано Хамраева решилась на смелый шаг — и полностью деконструировала привычные представления о «национальном колорите».
Вдохновившись духом странствий, дизайнер выстроила сложный визуальный язык, где три главные ценности марки — New Femininity, Authenticity и Uniqueness — материализовались в утонченных и одновременно величественных силуэтах. Стартом этой истории стал выход, покоривший редакцию воздушным белым кейпом, в котором кружево ручной работы плавно переходило в бахрому из стекляруса и кистей. Заданную тему переосмысления традиций логично продолжили строгие корсеты с аутентичной фактурой, мерцающие в свете софитов кафтаны и акцентные баски-накидки, которые дизайнер повязала поверх летящих платьев и юбок со шлейфами.
Кульминацией этой восточной сказки нового времени стал выход, объединивший баланс современности и ДНК бренда, — асимметричный топ с имитацией корсета в дуэте с палаццо-брюками, украшенными аутентичным узбекским орнаментом.
Leonid Zherebtsov (Kazakhstan)
Буквально «вчера» мы обсуждали его триумфальное возвращение на подиум в рамках Visa Fashion Week Almaty, а уже спустя месяц Леонид Жеребцов оказался в Ташкенте. Но если кто-то ждал от дизайнера привычного авангарда и сложных конструкций, то новая коллекция застала врасплох (и в самом лучшем смысле слова). На этот раз бренд решил отключить внешний шум, сделав ставку на то, что сам дизайнер назвал «замедлением как формой осознанности».
Перед гостями показа развернулась ода тактильной честности. Жесткий ритм мегаполиса Жеребцов искусно растворил в мягкой архитектуре кроя, струящемся льне и глубокой природной палитре, вобравшей в себя медитативные оттенки согретого солнцем песка, оливкового дерева и графичного черного. Единственным декоративным акцентом, нарушившим это безмолвие, стал принт polka dot. В руках дизайнера наивный «горох» лишился инфантильности, превратившись в коммерчески выверенный паттерн (будь то летящие платья в пол с тонкими завязками на обнаженной спине или сеты пижамного кроя, балансирующие на стыке урбанистики и ленивой пляжной органики).
Точку в этом концептуальном заявлении поставил аутентичный стайлинг. Соломенные шляпы с нарочито необработанными краями в дуэте с плетеными сумками-шоперами филигранно собрали коллекцию в единый образ «современного кочевника».
Liliya D’ulat (Uzbekistan)
За 18 лет в индустрии Лилия Палюнина прошла через множество трансформаций, но ее пятый выход на подиум Visa Fashion Week стал, пожалуй, самым откровенным и зрелым высказыванием. Представив коллекцию ONE MAN SHOW, она буквально материализовала концепцию власти, превратив женский гардероб в инструмент влияния.
Главным артефактом Pre-Fall ’26 стал идеально скроенный жакет. Палюнина представила его в самых разных — от гипертрофированного «защитного кокона» в духе 80-х до чистого холста для авангардных экспериментов — ипостасях. Особенно нашу редакцию покорил образ, где геометрия жакета была эффектно «проломлена» деконструкцией. Если одна половина модели оставалась эталонно строгой, то вторая «взрывалась» каскадом лент с логотипами, превращаясь в сложную, почти кутюрную аппликацию.
Отдельного внимания заслуживает работа дизайнера с наследием. Палюнина оставила в стороне буквальный «национальный колорит», переведя его в плоскость авангардного гранжа. Мотивы узбекского иката то оживали в динамике летящих блуз с акцентными рукавами-буфами, то обретали драматическое напряжение в дуэте с прозрачными топами, доказывая: сегодня современные традиции могут звучать по-настоящему остро и бескомпромиссно.
KAPSALAN (NDA finalist)
Расписание первого дня VFW Tashkent подарило нам один из самых красивых камбэков к истокам. Свою коллекцию на подиуме представила Акбота Капсалан — финалистка Next Designer Awards by Visa, для которой одежда стала медиумом для переосмысления культурной идентичности. Опираясь на свой бэкграунд художника по костюмам в театре, она презентовала линейку Qara Qandyagash — визуальную оду мистическому дереву, которое, согласно преданиям, «плачет» багровой смолой.
Через призму этой легенды Акбота деконструировала сакральный образ древа жизни Бәйтерек. А философию преемственности поколений — от незыблемых корней «жеті ата» до трепетных ветвей будущего — она трансформировала в сложные скульптурные формы. Так, главным хайлайтом показа (и нашим фаворитом) стал образ, виртуозно объединивший архитектурную строгость и природную хрупкость. Белоснежный жакет с объемными рукавами-буфами и жесткой стойкой, напоминающий футуристичную защитную броню, был «взломан» контрастной аппликацией — черными ветвями, прорастающими сквозь ткань и имитирующими трещины на вековой коре.
Завершился показ серией гипнотических выходов. Кейпы и платья, сплошь покрытые сложной объемной фактурой, двигались в такт моделям, напоминая то ли опавшую листву, то ли чешую мифического существа.
Avtandil (Georgia)
Финальным аккордом VFW Tashkent стал показ Avtandil — главного визионера грузинской моды, чье имя за четверть века стало синонимом безупречного стиля, от концепт-сторов Токио до подиумов Парижа и Нью-Йорка. В Ташкенте дизайнер открыл новую главу, которую сам лаконично определил как «экспансию духа». Капсула из 25 образов стала гидом по гардеробу современной it-girl, которая делает выбор в пользу интеллектуального авангарда, отвергая любую «базу» как нечто скучное и вторичное.
Коллекция стала манифестом обновленного Power Dressing, где канонический тейлоринг парадоксальным образом вступил в диалог с романтизмом. Гипертрофированные 3D-цветы из плотной фактурной ткани, словно живые организмы, «прорастали» на лацканах маскулинных жакетов, плечах невесомых блуз и воротниках пальто, лишая классические силуэты их привычной строгости.
Отдельного восхищения заслуживает работа с цветом. Медитативную палитру из пудрово-розового, песочного и графитового оттенков дизайнер дерзко разбивал сочными, почти электрическими вспышками. В этом цветовом столкновении читается главный посыл Автандила: мода — это искусство управлять вниманием, где каждая деталь становится инструментом самовыражения, а каждая линия — заявкой на абсолютное лидерство.
Фото: Тимур Эпов
