Во второй день Visa Fashion Week Almaty красота достигла точки головокружения — именно в этом была суть сезона, прошедшего под знаком VERTIGO. Каждый показ становился отдельным высказыванием: дебютанты привносили на подиум свежесть и дерзость, а признанные мастера — масштаб и уверенность. Вместе они создавали ту самую атмосферу вовлеченности, ради которой публика — от стилистов и редакторов модных изданий до стритстайл-фотографов со всего мира — вновь и вновь возвращается на VFW.
«Проект растет, увеличивается и количество участников, презентующих свои коллекции, одновременно с ними организуются мастер-классы и public talk – так мы делаем нашу неделю моды пространством, где рождаются тренды, встречаются культуры и звучат истории, рассказываемые через красоту и творчество. Этот сезон обещает быть особенным, полным вдохновения, энергии и открытий»,
говорит генеральный директор и продюсер VFW Бауыржан Шадибеков.
Studio4353 (Kazakhstan)
Второй день VFW открыла Динара Сиитова с коллекцией Studio4353 SS’26, в которой стерлись привычные границы между «строгим» и «мягким». «Сила может быть нежной, а нежность — всегда сильна», — сказала дизайнер, и эта мысль стала ключом к прочтению всей коллекции.
Главным элементом стало движение — во всех его проявлениях. Шелковые макси-платья ловили и отражали свет, а асимметричные юбки раскрывались в шаге, задавая новый ритм походке. Даже костюмы в бордовом и зеленом оттенках избавились от канцелярской строгости: линия борта была смещена, брюки скользили вдоль щиколоток, а акцентированное плечо выстраивало линию, не лишая фигуру пластичности. Ни искусственной хрупкости, ни демонстративной силы — лишь подлинное движение жизни.
Mursak (Uzbekistan)
Нилюфар Абдувалиева родилась и выросла в культуре, где ткань и орнамент всегда значили больше, чем просто украшение. В 2014 году она решила перенести этот язык в современную моду. Так появился бренд Mursak, основанный на уважении к традиции и умении видеть ее в новом свете.
На подиуме VFW коллекция Абдувалиевой показала, как ремесло может звучать современно, если к нему прислушаться. Шелк, адрас, бахмаль — ткани, созданные мастерами Ферганской долины и Бухары, — легли в основу образов, которые не копировали прошлое, а развивали его. Светлый костюм с удлиненным жакетом был переосмыслен благодаря рисунку, где переплелись два лица и гранат. Эта графика разрушала привычную офисную строгость и придавала образу выразительность и характер. Платье раскрывалось крупными цветочными аппликациями, а плащ с объемным стоячим воротником — тем самым, что уже стал главным трендом сезона, — превращал силуэт в высказывание.
Финал показа стал кульминацией. На подиуме появились два платья — черное и небесно-голубое. Их драпировки ложились широкими волнами, превращая ткань в архитектуру, а линии напоминали лепестки, раскрывающиеся навстречу будущему.
TIregim-Özim (NDA finalist, Kazakhstan)
Дебют молодых дизайнеров Айлен Бектеновой и Аяулым на Visa Fashion Week Almaty стал одним из самых личных и прочувствованных высказываний второго дня. Их коллекция Tiregim-Özim (прим. ред. — «Тірегім – өзім») выросла из дружбы и совместного поиска, но на подиуме превратилась в историю о женщине, для которой самая надежная опора — она сама.
«Это признание в том, что главная сила для каждой из нас находится внутри», — говорят дизайнеры. Эта мысль читалась в каждой детали. Драпировки образовывали текучие, но весомые формы, превращая платья в движущиеся скульптуры. Плотные и легкие ткани соединялись, создавая образы, где мягкость не исключала устойчивости. Цветовая палитра — землистые тона, дополненные молочным и черным, — подчеркивала спокойствие и силу без излишнего драматизма. А свисающие нити напоминали о невидимых опорах, что сопровождают нас в жизни.
Ключ к прочтению этой истории? Трость. Она сопровождала героинь на подиуме не как знак слабости, а как символ независимости. Этот предмет становился жестом достоинства, инструментом уверенности, акцентом, задающим ритм шагу.
Accel Erlanovna (Kazakhstan)
История Асель Ерлановны началась с небольшого эксперимента. Несколько лет назад она впервые попробовала связать одежду на домашней машинке — и с тех пор увлечение превратилось в дело всей ее жизни. Сегодня бренд работает с итальянской пряжей уровня Loro Piana и Brunello Cucinelli, а коллекции, словно драгоценные капсулы, выходят лимитированными сериями.
Коллекция «Желең», представленная на VFW Almaty, стала доказательством того, что трикотаж способен говорить на языке роскоши — и далеко не только в привычном «уютном» контексте. Асель вдохновилась духом 2000-х — эпохи блеска, дерзости и смелых экспериментов, — но не стала воспроизводить ее буквально. Она извлекла из прошлого легкость и игривость и перевела их в современные формы. Брюки-клеш из розового трикотажа вытягивали силуэт и соседствовали с асимметричными накидками цвета морской пены. Мини-юбки сочетались с удлиненными кардиганами на одной пуговице, превращая привычную вещь в кокетливый жест. А прозрачные платья в духе «второй кожи» создавали иллюзию хрупкости — той самой, за которой всегда скрывается безупречная уверенность.
В руках Асель Ерлановны трикотаж обретал податливость и жизнь. Он тек мягкими волнами, собирался в игривые рюши и воланы, ложился по телу асимметричными линиями, обнимал и подчеркивал фигуру, сохраняя при этом характер — сильный, чувственный и живой.
Zhalt Zhult (NDA winner, Kazakhstan)
Следом свою коллекцию представил Zhalt Zhult, победитель Next Designer Award Empowered by Visa. Свет приглушился, музыка обрела напряженность — и на подиум вышли модели в длинных темных одеяниях с нашивками рук и луны. Эти первые выходы определили настроение показа — собранное, драматичное, полное памяти и скрытой тревоги.
Дебют бренда получил название «Байляу. Новый казахский обряд женской инициации» и стал микровселенной, выстроенной как четырехступенчатый ритуал: изгнание, оплакивание, перерождение и возвращение. На каждом этапе героиня находила новые опоры и возвращала себе силу рода, когда-то вычеркнутого из женского «шежiре». Пластическим центром этой истории стала тема завязывания. Ленты, узлы и длинные косы моделей превращали одежду в действие — материальное выражение памяти.Эти жесты напоминали о привычных ритуалах — как матери заплетают волосы дочерям, как женщины завязывают ленты с желаниями и создают защитные амулеты. В тканях, в свою очередь, проступали узоры, связанные с демонизированными фигурами казахской мифологии — Жезтырнак, Жалмауыз кемпiр, Албасты. Когда-то они олицетворяли зло, а здесь возвращались переосмысленными — как символы защиты.
Финалом этого «пути» стало желтое платье, в котором на подиум вышла беременная модель — и в ее образе слились все интонации показа. Тяжесть и строгость первых выходов уступили место свету и теплу, а тема тела превратилась в историю о материнстве, жизни и ее продолжении.
Michel & Amazonka (Mongolia)
История Michel & Amazonka началась с одной швейной машинки, подаренной отцом, — небольшой, но судьбоносной детали, положившей начало большому пути. Из домашнего увлечения постепенно вырос бренд, ставший символом новой волны монгольской моды. Сегодня в его портфолио — десятки коллекций и знаковые проекты. Напомним, в прошлом году именно Michel & Amazonka создали официальную форму для олимпийской сборной Монголии, вписав свое имя в историю страны.
Новая коллекция стала продолжением этого пути — на этот раз не спортивного, а художественного. На подиуме она звучала как тонкий диалог между прошлым и настоящим. Строгие силуэты служили фоном для флористической вышивки, похожей на оживший гобелен. Красный и синий, переплетаясь с белым, рождали образы, вдохновленные традиционными костюмами, но переосмысленные заново. Клетчатый костюм с асимметричным плечом выглядел как современная вариация делового гардероба, а в сочетании с национальным головным убором приобретал культурную глубину.
Фаворит редакции? Черное платье, расшитое голубыми цветами и завершенное подолом из белых перьев. В нем соединились урбанизм и степная поэтичность. Вышивка напоминала о полевых цветах, перья — о движении ветра над степью, а вместе они создавали образ героини Michel & Amazonka — свободной, независимой и сильной.
Фото: Timur Epov
