28 апреля в Алматы стартовал юбилейный сезон Visa Fashion Week Almaty (VFWA), и его масштаб в этом году окончательно выводит проект на новую орбиту. Эта трансформация подкреплена серьезными международными амбициями, включающими как сотрудничество с Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) и дебют марокканского бренда Maison ARTC, так и расширение платформы Next Designer Award empowered by Visa.
«В этом сезоне мы делаем ставку на трансграничную синергию. Это и есть природа нашего стерео-эффекта SEEING AND BEING SEEN — тот самый момент истины, когда мир видит нас, а мы — мир»,
— отмечает генеральный директор VFWA Бауыржан Шадибеков.
Здесь, в ритме трех дней и 18 дизайнерских высказываний, десятки международных экспертов объединились под манифестом SEEING AND BEING SEEN. Этот слоган предлагает нам радикальный маневр — смену фокуса с внешнего блеска на глубинную суть. Как отмечает генеральный директор проекта Бауыржан Шадибеков, наша идентичность сегодня формируется на пересечении взгляда окружающих и нашего собственного отражения.
«Когда дистанция исчезает, становится очевидным — стоит ли за образом реальная идея или только стремление казаться чем-то иным. SEEING AND BEING SEEN — это признание того, что наша идентичность формируется здесь и сейчас, в глазах окружающих и в нашем собственном отражении».
Именно этот поиск «настоящего» превратил подиум первого дня в зеркало коллективного бессознательного. В этом обзоре мы разбираемся, почему современная «Алиса» больше не боится сбиться с пути, как дисциплина единообразия становится новым люксом и почему в 2026 году позволить своим доспехам «разойтись по швам» — это и есть истинное проявление силы.
Malli (Kazakhstan)
Исследование этой «новой силы» началось с показа Маншук Карим, чья коллекция La Petite Mort стала точкой невозврата для бренда Malli. Мы привыкли ассоциировать Malli с мягким романтизмом, но в этот раз дизайнер представила свою новую — дерзкую и бескомпромиссную — грань.
Название, заимствованное из французского словаря чувственности, превратило подиум в алтарь, где «маленькая смерть» встретилась с интеллектуальной модой. Маншук искусно сыграла на контрастах: там, где по инерции ожидалась хрупкость, появлялся жесткий винил, а там, где назревала агрессия — рассыпалось нежнейшее кружево и воздушные перья марабу. Это была деконструкция в ее самом изысканном проявлении — игра, в которой массивные плечи, шнуровка и почти карикатурно узкие талии создавали силуэт, напоминающий драматичные архивы Александра Маккуина.
А кульминацией показа стал образ, переосмысляющий наследие Боттичелли: «Венера» от Malli решительно отошла от ренессансной кротости, превратившись в героиню эпохи метамодерна. Она вышла к публике в «латах», сотканных из жемчужных нитей и мерцающего хрусталя — идеальный финал для коллекции, показавшей, что старый романтизм уступил место новой, защищенной чувственности.
Uventa (Azerbaijan)
Если Malli переосмыслила античные мифы, то азербайджанский бренд Uventa обратился к более древним, фундаментальным архетипам. Его работа, получившая название Back to Roots, вопреки ожиданиям, не стала заигрыванием с привычным этно-декором. Напротив, дизайнер обратилась к «корням» как к фундаментальным архетипам.
Показ открыла объемная золотая накидка с гипертрофированным капюшоном, сразу задавший эстетический вектор всему действию. В этом образе удалось зафиксировать идеальный баланс между восточной монументальностью и футуризмом. За этой визуальной доминантой последовало исследование тактильности: подиум заполнили фактуры лаковой кожи в оттенках глубокого антрацита и градиентного бордо, которые чередовались с выходами, украшенными перьями и бахромой.
Финальным аккордом этой трансформации стала фигура, скрытая под черным вуалеобразным «коконом». Этот выход окончательно подтвердил философию бренда: «корни» сегодня — это возвращение к сакральному моменту, когда одежда была священным обрядом, а не просто товаром.
Fuzzz (Kazakhstan)
Локальный бренд Fuzzz перевел диалог из плоскости сакрального в поле цифрового стоицизма, решив проверить зрителя на терпение. Показ открылся ироничным видео на футбольную тематику, после чего дефиле окончательно превратилось в «сбой в матрице». Модели появились на подиуме в одних и тех же базовых футболок — и заставляли зал гадать о скрытых смыслах.
С одной стороны, перед нами — материализация цифровой ошибки. В мире бесконечных лент соцсетей Fuzzz визуализирует реальность, где понятие «оригинал» стерто под натиском бесконечного повтора. С другой — это манифест против избыточности. Дизайнеры будто напоминают: вам не нужно десять разных вещей, когда есть одна — идеальная. В рамках эстетики gorpcore такой подход выглядит максимально честным. Fuzzz предложили «базовый модуль» для выживания в мегаполисе будущего, где главный люкс — это отсутствие мук выбора и дисциплина единообразия.
В конечном итоге главным артефактом коллекции стали не куртки или технологичные шорты, а сама смелость дизайнеров превратить подиум в конвейерную ленту. В реальности, одержимом бесконечным выбором, Fuzzz сделала ставку на его отсутствие. И это, пожалуй, самый технологичный тренд этого сезона.
Meerim Naizabekova (NDA finalist)
Продолжая тему дисциплины и защиты, кыргызстанский дизайнер Мээрим Найзабекова заглянула в те темные уголки подсознания, где мы прячемся от бесконечных уведомлений и дедлайнов. Ее работа стала визуальным манифестом героини, которая решает, что с нее «хватит» — и уходит в радикальный тактильный детокс.
На подиуме это превратилось в завораживающее дефиле призраков: модели появлялись в монументальных коконах из скульптурного войлока, где воротники-стойки и маски буквально поглощали их лица. Эта «сакральная броня» создавала эффект тотальной анонимности — единственный доступный способ защиты для тех, кто слишком долго отдавал себя миру. Однако настоящая магия случилась в образах-гибридах, где эта броня начала давать трещины, — там, где почти первобытный фетр внезапно обрывался шлейфами эфирного шелка. Это выглядело как физическое воплощение борьбы между желанием запереться в бронированной комнате и потребностью лететь навстречу новому дню.
Aliya Tuman (Kazakhstan)
От внутренней тишины дизайнер Алия Туман перенесла нас к бескрайним просторам Мангистау, представив оду сакральным ландшафтам и генетической памяти. Вдохновившись образом древнего океана, она создала визуальное исследование, в котором мода становится языком природы.
С одной стороны, мы увидели абсолютную оду движению — летящие юбки-баллоны в оттенках нектарина и глубокого шоколада, которые колышутся при каждом шаге, имитируя прилив. С другой стороны, им противостояли жакеты с гипертрофированными плечами, напоминающие суровый рельеф меловых скал.
Сердцем коллекции стал многослойный ансамбль из жатого льна — воплощение эстетики первозданности. Каскады рюш и нарочито необработанные края создавали эффект природной эрозии, будто над этой фактурой долгие десятилетия работал морской ветер.
Aigul Kassymova (Kazakhstan)
Заключительным аккордом первого дня стала коллекция Aigul Kassymova, предложившая совершить побег в эстетику сюрреализма через метафизику сказки. Ее «Алиса в Стране чудес» — это не девочка в поисках приключений. Она повзрослела и вступила на сложный путь поиска идентичности, где строгость «белых воротничков» органично миксуется с художественным хаосом.
На белоснежных жакетах и блузах буквально ожили персонажи Льюиса Кэрролла — от Белого Кролика до Червонной Королевы, вплетенные в канву образов через технику тонкой вышивки и аппликации. Сюжетные детали в виде игральных карт, роз и карманных часов превратили каждый выход в страницу из книги, а ироничная надпись «Wrong Way» на воротниках сорочек манифестировали право на собственный — пусть и «неправильный» — путь.
Стоит отметить, несмотря на сложность декора, коллекция не выглядела театральной. Касымовой удалось интегрировать поп-культурный код в свою узнаваемую эстетику, создав гардероб для женщины, которая даже в самом серьезном деловом жакете оставляет место для капли «безумного чаепития».
Фото: Тимур Эпов
