Шон Макгирр, как и сам основатель бренда McQueen, — заядлый киноман. В этом сезоне за кулисами его шоу FW '26 незримо присутствовали два главных гения тревоги: Альфред Хичкок и Тодд Хейнс. Главным ориентиром послужила лента последнего — «Безопасность» 1995 года, где героиня Джулианны Мур теряет связь с реальностью из-за необъяснимой болезни, становящейся метафорой тотального страха перед окружающим миром.
Эта хрупкая граница между внешним лоском и внутренним надломом сформировала центральную концепцию шоу, которую дизайнер определил как «совершенство и паранойя».
Центральным визуальным кодом этой идеи стали фарфоровые маски, в точности копирующие черты лиц моделей — прямой оммаж скандальному показу La Poupée 1997 года. Девушки, то надевавшие эти маски, то несущие их в руках, словно отстраненный аксессуар, воплощали глянцевый фасад современной культуры, где за идеальной кожей при ближайшем рассмотрении скрываются трещины и сколы, обнажающие истинную уязвимость. Сама одежда продолжила этот диалог между защитой и обнаженностью, выстроившись на стыке безупречного тейлоринга, дерзкого лондонского стиля 60-х и будуарного гардероба.
Архивные коды McQueen, в свою очередь, вплелись в повествование через шелковые жакеты на одном крючке и волнообразные воротники, напоминающие о кутюрных шедеврах 90-х, а культовые шарфы с черепами в лавандовых и оливковых оттенках добавили ностальгии по 2010-м. При этом знаковая для Дома кольчуга трансформировалась в сложные свитеры из тысяч стальных колец, а вещи, обычно скрытые от глаз — кружевные сорочки и комбинации — стали основой вечерних образов, часто запертых под слоями тончайшей органзы.
Чтобы «приземлить» этот полет фантазии и добавить духа современной лондонской молодежи, Макгирр дополнил наряды элементами уличной моды Карнаби-стрит: экстремально короткими мини-юбками и массивными сапогами в стиле модов.
Фото: Courtesy of McQueen
