В реальности, где мода меняется быстрее, чем статус в приложении для знакомств, есть вещи, которые остаются константой. Например, наше вечное желание выглядеть так, будто мы накинули первое попавшееся мужское пальто на голое тело и случайно создали «шедевр». Именно на этой тонкой грани — между строгим пуританством и абсолютным бесстыдством — сыграла Вероника Леони в новой коллекции для Calvin Klein.
Если раньше бренд ассоциировался у большинства лишь с хлопковыми резинками на белье и расслабленным денимом, то в этом году Леони решила напомнить: Кельвин Кляйн начинал с амбиций, которые были куда опаснее простого комфорта. Она буквально «нырнула» в архивы конца 70-х, выудив оттуда не просто выкройки.
На подиуме это вылилось в опасную игру обнажения. Чопорные миди-платья из твида внезапно «оборачивались» вызывающе прозрачными спинами, а классические жакеты получили вырезы, демонстрирующие те самые культовые бра. Мужские же костюмы-тройки лишились рукавов, демонстрируя бицепсы в духе качков с Венис-Бич 80-х — оммаж эпохе бодибилдинга, который сегодня идеально вписывается в эстетику фитнес-инфлюенсеров.
Стоит отметить, в мире моды возвращение старого символа — это всегда свидание с «бывшим» (либо катастрофа, либо искра). Леони выбрала вторую опцию, вернув курсивный логотип 1976 года. Оно украсило кожаные нашивки на джинсах и кожаный бомбер, надетый поверх атласного смокинга.
Финальным аккордом, после диктатуры минимализма, на подиум ворвался мандариновый металлик. Драпированное, летящее платье, достойное лучших ночей в Studio 54, стало заявление о том, что даже самый сдержанный гардероб иногда нуждается в дозе нефильтрованного максимализма.
Фото: Courtesy of Calvin Klein
