Он ушел в Риме — городе, который всегда был его сценой, декорацией и точкой отсчета. Валентино Гаравани прожил 93 года и почти полвека из них посвятил одному — искусству делать женщин исключительными. В индустрии, где так важен эффект новизны, он выбрал красоту как постоянную величину. Его платья — роскошные, но лишенные показной театральности — существовали вне шума сезонов и со временем становились частью истории. В них выходили замуж, принимали «Оскары», прощались с эпохами и начинали новые главы.
Вспоминаем путь дизайнера, который определил саму идею элегантности.
История кутюрье началась далеко от глянца. Он родился в 1932 году в Вогере, в семье владельца электрического бизнеса. Имя получил в честь звезды немого кино Рудольфа Валентино, а призвание — в темных залах кинотеатров послевоенной Италии. Судьбоносным стал мюзикл Ziegfeld Girl, увиденный в 1948 году. Уже через год 17-летний Валентино уехал в Париж, чтобы учиться в Chambre Syndicale de la Haute Couture, а затем оттачивать мастерство у Жана Дессе и Ги Лароша.
Возвращение в Италию в 1959 году совпало с рождением римского гламура Cinecitta и эпохи La Dolce Vita. Поначалу клиентов было немного, но встреча с Джанкарло Джамметти изменила траекторию карьеры. Их союз стал фундаментом модной империи. Он сразу разглядел потенциал в эстетике Гаравани — слоях, бантах, цветах, той самой чувственности, которая выгодно выделялась на фоне моды середины века. Вместе они вывели бренд на международный уровень, начав с показов во Флоренции в 1962 году. Именно тогда о Валентино узнала Жаклин Кеннеди. Она носила его наряды в период траура, а позже — вышла замуж за Аристотеля Онассиса в кружевном платье из кутюрной коллекции 1968 года. Этот образ до сих пор копируют невесты по всему миру.
Валентино тонко чувствовал, как женщины хотят выглядеть — независимо от эпохи. Его платья носили принцесса Диана, Марелла Аньелли, Жаклин де Риб, Элизабет Тейлор, Энн Хэтэуэй, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Лопес. Он существовал на редкой территории между аристократией, светским обществом и Голливудом. К слову, образ Джулии Робертс на «Оскаре» 2001 года до сих пор остается эталоном кинематографичной элегантности. А лимонно-желтое асимметричное одеяние Кейт Бланшетт, в котором она получала статуэтку в 2004-м, давно перешло в разряд архивных икон.
Отдельной строкой в истории моды остался Valentino Red — оттенок, превратившийся в полноценный культурный код. Недавно именно ему была посвящена выставка Horizons | Red в новом культурном пространстве фонда Valentino PM23, что лишь подтвердило «живучесть» этого наследия сегодня.
При всей приверженности высокой моде Валентино сделал бренд ближе широкой аудитории: запустил линии ready-to-wear, лицензии на аксессуары, парфюмерию и предметы для дома. Также его щедрость выходила за рамки индустрии — дизайнер поддерживал благотворительные инициативы, жертвовал на борьбу с ВИЧ и помогал в период пандемии. Любовь к красоте у него всегда сопровождалась вниманием к людям.
Валентино жил красиво и открыто, устраивал легендарные ужины в своих домах по всему миру, одевался безупречно и обожал своих мопсов. Его называют Il Maestro, Королем кутюра, Шейхом шика, Последним императором — и каждое из этих имен звучит как точное определение.
Фото: Instagram / Courtesy of Valentino
