Вчера в Милане, в историческом здании на Piazza Castello, где показы Jil Sander не проходили с 2017 года, Беллотти представил свою первую коллекцию в роли креативного директора. Это было возвращение к корням — к чистоте линий и сдержанности, благодаря которым марка и стала культовой.
Шоу открыло появление Женевье Ван Синус — модели, чье лицо в 90-е олицетворяло эстетику Jil Sander. Она предстала в укороченном темно-синем свитере, белой карандаш-юбке с четкими вытачками от бедра и блестящих оксфордах. Образ получился свежим и до боли узнаваемым — таким, с которого началась история Jil Sander. Дальше Беллотти позволил себе играть с формой и фактурой. Минимализм оставался строгим, но уже не столь холодным. Слои из технической тафты превращались в юбки и платья, которые мягко колыхались при движении. А плащи и тренчи из этого материала выглядели как архитектурные конструкции.
Беллотти выстроил палитру вокруг «шепчущих» тонов — белого, черного, графита — а затем впрыснул в нее вспышки неона. Самыми эффектными оказались их дерзкие дуэты — от солнечно-желтого с насыщенным синим до вишневого с ультрамарином.
Главная идея коллекции? Тело и то, как мы его предъявляем миру. Прозрачные трикотажи, вырезы на бедрах вместо вытачек, круглые срезы на платьях и топах, обнажающие бюстгальтер, — Беллотти предложил интеллектуальную сексуальность без намека на вульгарность.
А дополнил ее дизайнер лаконичной обувью на плоском ходу, лишенной декора. Его любовь к обуви, проявившаяся еще в Bally, здесь стала функциональной деталью. Беллотти превратил ее в невидимого союзника — она сопровождала образы, но не перетягивала внимание.
Фото: Courtesy of Jil Sander
