Ожидание было долгим, но оно определенно того стоило. Глен Мартенс наконец дебютировал с первой кутюрной коллекцией для Maison Margiela. Показ, который начался во тьме, превратился в откровение. Или, скорее, в алтарь, посвященный духу Мартина Маржелы, но с поправкой на XXI век.
Шоу как метафора распада и перерождения
Показ начался в темноте. Когда свет наконец озарил подиум, зрителям открылась сцена, напоминающая разрушенный особняк: облупленные обои, трещины, следы былой роскоши — все казалось готовым рассыпаться в прах при ближайшем рассмотрении. Но именно под этим «мусором» скрывался потенциал. Потенциал нового.
К слову, эту идею дизайнер подчеркнул даже в приглашении на шоу — ложке, «выкопанной» из слоев цветочной бумаги на Instagram-странице Дома.
В масках — обратно к истокам
Для своего дебютного шоу Гленн Мартенс выбрал один из самых узнаваемых символов Maison Margiela — маски. С них началась история бренда в 1989 году, когда модели выходили на подиум без лиц, чтобы зритель фокусировался только на одежде. Мартенс отдал дань этой идее, но переосмыслил ее.
От кружева до металла, от пайеток до головки ложки — маски в коллекции не только скрывали лица, но и становились произведениями искусства. Они не были просто эффектным трюком для TikTok, а органично встраивались в образы, усиливая их художественную выразительность.
Материалы как вызов
Коллекция стартовала с прозрачного платья из ПВХ — словно запаянного в целлофан, — омажа коллекции осень-зима 1998 и любви Маржелы к «неблагородным» материалам. Далее — металлические ткани, бархат, деним и даже подкладочные материалы, которые разбирались и собирались заново, превращаясь в сложные, почти архитектурные конструкции.
На грани безумия
Показ балансировал между эфемерной призрачностью и агрессивной телесностью. Прозрачные плащи обтекали тело, как застывший воздух. Им противопоставлялись тяжелые кожаные куртки и пальто, будто облупленные временем. Жакеты надевались на голое тело, шляпы собирались из ложек, а подкладки выворачивались наружу и становились декоративными элементами. Даже джинсы — и те были нарисованы, создавая оптическую иллюзию, в которую хотелось верить, которую хотелось потрогать.
Фламандская тоска
Коллекция словно пропитана атмосферой родной для дизайнера Фландрии — ее туманами, старинной архитектурой и искусным наследием. Здесь были и цветочные гобелены, и охотничьи птицы, словно со старинных натюрмортов, и многослойность, напоминающая старую живопись. Все это завершилось финальным аккордом — ярко-зеленым платьем с рельефным верхом и маской-цветком. Образом, который как будто аплодировал сам себе.
Показ не боялся быть громким, барочным, перегруженным идеями. В этом и была его сила.
Фото: Courtesy of Margiela
