С каждым сезоном Visa Fashion Week Almaty, как путеводитель в мире, который не стоит на месте, демонстрирует нам, что мода — это не цель, а процесс. Лестницы Эшера, бесконечные и меняющиеся, стали метафорой этого сезона, и показали, что каждое новое «движение» на подиуме — это шаг в бесконечность. От возвращения Pentatonica, который показал нам, как важна способность меняться и быть уязвимым, до контраста между тихим и громким, духовным и телесным в коллекции MANUKALEKSANYAN — дизайнеры вновь удивили нас не только формой, но и философией. Ведь одежда — это не только о том, что мы носим, но и о том, как она заставляет нас чувствовать, переживать, переосмысливать.
Pentatonica (Kazakhstan)
Десять лет — это целая эпоха, и для Pentatonica этот промежуток стал временем не просто молчания, а перерождения. Вернувшись на подиум после долгого перерыва, бренд словно сказал нам: «Наступила новая эра». Коллекция, представленная в рамках XI сезона VFW, не просто продолжила традиции — она представила новые смыслы: о том, как важно меняться, быть открытым к новым этапам и, возможно, даже к собственной уязвимости.
Когда Pentatonica только начинал, его имя было связано с геометрическими силуэтами и минималистичной архитектурой. Но теперь бренд демонстрирует, что не все сводится только к форме. В новой коллекции строгие силуэты соседствуют с неожиданными мягкими деталями — бахромой, бантиками, рюшами, игрушками в руках. Все это создает ощущение, что мода обрела новый голос — голос, который не боится быть искренним и даже немного наивным. Это как напоминание о том, что, возможно, именно в нашей хрупкости кроется настоящая сила.
The Selfmadé (Turkey)
Когда мы говорим о моде, мы обычно обсуждаем, как она выглядит — как платье сидит на теле, как топ смотрится с брюками, как обувь звучит на асфальте. Но коллекция Real от The Selfmadé заставила нас задуматься не о том, как она выглядит, а о том, как она заставляет чувствовать. Эмина Скриджел Сабутай, кажется, наконец-то нашла способ сказать миру: «Будь собой — вопреки всему». Но при этом она не заявляет это лозунгами. Дизайнер делает это через ткань, текстуру, силуэты и каждую деталь, как бы собирая философию самопринятия в каждой модели.
Деним, который стал главным элементом коллекции, — не просто базовый материал. Он как метафора. Потертости, следы вываривания, принты, имитирующие износ — все это не просто визуальные эффекты. Это способ показать, что время оставляет следы не только на ткани, но и на нас.
Но что нас по-настоящему поразило, так это то, как эта коллекция одновременно сильна и чувственна. Игра фактур становится основным приемом: трикотаж, рыболовная сетка, искусственный мех, напоминающий уличную моду 2000-х, — все это говорит о конфликте внешнего и внутреннего, защищенности и уязвимости. Силуэты строятся на тех же контрастах: с одной стороны — обтягивающие топы, с другой — карго-брюки. Некоторые из них выглядят так, словно собраны из фрагментов — это осознанная деконструкция, призванная напомнить, что личность — не цельная форма, а конструкт.
Из пережитого: боли и стойкости, памяти и тех самых трещин, через которые проникает свет. Это напоминание: быть настоящим — не значит быть идеальным. В этом и кроется реальная сила.
FourNest (NDA winner)
Мы привыкли, что мода — это про стиль, про тенденции, про «хочу». Но что, если иногда она говорит: «Посмотри, что ты не хочешь видеть?» Именно это мы почувствовали на показе «Қазақстанның көз жасы» от FourNest: одежда может быть не просто нарядом, а диагнозом. Каждый выход моделей был как страница дневника, в котором зашито слишком много боли. Мусор, смог, вода, огонь — и ни одной блестящей обертки. Лишь честность.
Самое сильное — это не громкость коллекции, а ее молчание. Ни одного прямого лозунга. Ни одной фразы на спине. Только правда, сказанная без слов. Серебристый зонт, который держит модель, — не защита, а символ бессилия. Юбка, будто собранная из вещей, забытых и выброшенных на свалке, — не фантазия, а отражение той самой реальности, в которой мы уже обосновались.
Огонь — в лентах, которые выглядели так, будто пламя оставило автограф. Вода — в драпированных тканях, плывущих, как течение. Эта коллекция не предлагала выхода — она просто ставила перед фактом. Как комната без зеркал вдруг показывает тебе твое отражение — неожиданное и честное.
Azukar Moreno (Uzbekistan)
С самого первого выхода на подиум стало понятно: Azukar Moreno приглашает не просто смотреть — чувствовать. Это не показ, а путь. Не коллекция, а хореография культур. Тонкий, как шелк. Направленный, как мысль. Мост — между Востоком и Западом, между древним ремеслом Маргилана и скоростью современности.
Именно здесь, на перекрестке двух культур, рождается форма. Платья с испанским темпераментом — с волнами фламенко в каждой складке — встречаются с восточной плавностью, с ее текучими линиями, вниманием к телу, к движению, к дыханию ткани. Но суть — не только в крое, но и в материи. Икат, адрас, бахмали, шелк — здесь они звучат, как «мелодия души». Сотканные вручную, они впитывают в себя не только мастерство, но и память. Память о местах. О людях. О пальцах, что раз за разом пропускали нити через станок, вкладывая в ткань не просто узор, а ритм живой культуры.
«Мы вдохновлялись орнаментами Самарканда и мозаиками Альгамбры, поэзией древних городов и фольклором улиц. La Feria — это не просто эстетика, это состояние. Состояние женщины, которая может быть одновременно лёгкой и сильной, собранной и свободной».
Новая коллекция Azukar Moreno La Feria — это история о границах, которые стерлись, потому что важнее — то, что объединяет. О женщинах, для которых восточный орнамент — не экзотика, а язык, на котором говорит их идентичность. О женщинах, чья походка несет в себе тень Самарканда, а во взгляде — огонь Севильи.
О тех, кто умеет быть многогранной — и в этой многогранности остается цельной. Сильной и чувственной. Спокойной и дерзкой.
MANUKALEKSANYAN (Armenia)
С чего началась новая коллекция MANUKALEKSANYAN? С букв. Но не просто с типографики или красивого шрифта. Все началось с армянского алфавита — древней письменности, насчитывающей более полутора тысяч лет. В руках дизайнера он превратился в нечто гораздо большее, чем декоративный мотив: он стал кодом — культурным и эмоциональным.
Это не была прямая цитата из прошлого. Это было смелое прочтение наследия — его деконструкция и реконструкция, намеренное нарушение привычных форм ради поиска нового звучания. Каждая буква в коллекции работала как артефакт: вышитая, инкрустированная стеклом и жемчугом, она проступала на ткани, будто отпечаток древнего манускрипта или фрески, едва сохранившейся на стене церкви.
«Через форму, текстуру и детали я стремился передать магию армянских букв, их древнюю силу и современное звучание. Это не просто одежда — это визуальный язык, рассказывающий о нашей культуре, идентичности и красоте наследия»,
отмечает дизайнер.
Буквы, как будто только что сошедшие со страниц рукописей, здесь соседствовали с гранж-эстетикой, визуальным языком граффити и клубной культуры. Этот контраст — между тихим и громким, между духовным и телесным, между музейной тишиной и урбанистическим шумом — стал пульсирующим нервом всей коллекции.
Фото: Timur Epov
